90后文艺女子苏丹卿从全国旅行到环游世界，一直在努力实现自己的人生梦想。微博搜索@《我们终将在路上释怀》，评论转发，或者发送短信到意林互动号码：13717688046，就有机会获得一份神秘礼物。

　　这是一本灵性之书，也是成长之书。她以细腻敏感的笔调，描述了几个人的青春与爱情，以及他们的成长与蜕变，表面上看是身体在旅行，实际上何尝不是心灵的旅行？希望每一个有缘读到这本书的人，都能够放下心中的牵绊，回归本心。

　　一天，我在师父的咖啡馆看了一场电影，内容是分别在美国、印度和尼泊尔寻找藏传佛教僧人。当镜头扫落在杜巴广场的时候，当两个彼此不认识的孩子因为藏传佛教僧人的缘故找到了彼此，当加德满都还没有经历地震摧毁的时候，我内心是从平静到不能平复的激动。

　　因为这一场电影，我仿佛从记忆里又去了一趟尼泊尔，它不是现在的尼泊尔，而是古尼泊尔，从佛祖还是王子的时候开始。结合记忆和旅途，我发现与其说是尼泊尔有许多苦行僧，不如说尼泊尔本就是苦行僧。他们放弃了尘世间的安逸，永远不离开一片树林，日复一日，年复一年，只为求道。这就像是尼泊尔本身，当印度教和佛教遍布在这个国家的任何一个角落里的时候，这个国家注定令人向往。不论是信徒还是游客，它所吸引的不仅仅只是风景。

　　我一直没有机会去深度游览这个国家，我总觉得它是一个十分特别的国度，这与我之前去的任何一个国家都不一样。或许它正是释迦牟尼修行成佛的地方吧。尼泊尔很穷，也很脏，跟独白说的一模一样。当明信片奇迹般地落在我手上的时候，我就真的买了一张机票飞过去了。那距离我离开拉萨大概有半个月了吧。

　　这期间，独白已经飞到了尼泊尔，开始过着他的生活。但是我没有找到独白，尽管我去之前联系过他。

　　站在加德满都，这个基本是一个农业和手工业发展的国家，让我有点儿羡慕——它被奉为幸福指数最高的国家之一。曾经有粉丝问我：“你怎么知道他们就很幸福呢？这个幸福指数不过是外面游客所定义的，但他们自己真觉得幸福吗？”

　　这个问题我想过很久，他们到底幸不幸福？如果去问烧尸庙附近的苦行僧，他们的回答一定是幸福。如果去杜巴广场附近那些推着破旧的单车卖着一些看着就不成熟没什么营养的水果的小贩，估计又是不一样的回答了。但苦行僧和小贩之间的区别在哪儿？一个放弃尘世，一个沉溺尘世，一个一无所有，一个追求所有，对于后者，小贩的“所有”并不是这个世界的一切，在他看来一日三餐一处庇所就是幸福。

　　“贫穷，会使人幸福吗？”我曾这样问过独白。

　　那是距离他离开拉萨还有一两天，而我和茉莉早已回到了家。

　　“贫穷会让人欲望膨胀。”

　　“所有吗？”

　　“在现在这个社会里，少数人的真理并不是真理。不管是在城市还是乡村，每个人都在为钱奋斗。”

　　“尼泊尔也是这样？”

　　“尼泊尔？制度造就不一样的社会和国情，因此环境也就创造了不一样的人类，尼泊尔是一个特例，它很穷，我觉得跟孟加拉国没什么区别，但尼泊尔比孟加拉国幸福多了。我之前去尼泊尔，打交道的都是当地卖珠子的商贩，跟他们的相处交流中，我发现他们很幸福，相反，我很落魄。”

　　独白指的落魄是他不幸福吗？这里面的不幸福估计藏着许多心事吧。但他说得对，在这个国家活着的人，大多不追求生活质量，他们的脏乱或许不是习惯，也许是享受，是满足。这与苦行僧有些相似，他们不恋繁华和干净，他们只追求精神饱满。我始终觉得从出生就在一个宗教色彩浓郁的国度里，他们本身就比别人感到幸福。他们的心境有时候可能比苦行僧更为如一池清水。

　　转经的人群涌动就像是一股清泉，顿觉像我这样的凡夫俗子竟也能被如此纯洁的水流拥抱，内心顿时掀起一番不能言语的感动。

　　苦行僧的踪迹在加德满都的烧尸庙最为明显，而我来到加德满都去的第二个地方就是这里。在面对生者对逝者的从容，面对游客的谈笑风生，烧尸庙的修行仿佛超越了人间。然而我最难忘的还是尼泊尔人对眼前景象的从容，这是一种怎样的心境，外人很难揣测，也无法感受。

　　他们似乎跟流浪的僧人一样，对于生命对于瞬间就无的现实他们比我们多了一份从容和接受。这个国家永远都在苦修，吸引着世界各地的游客前往，但对于大多数游客而言，尼泊尔的向往似乎是在登山和徒步，这无疑是这个国家旅游业发展的开始。但对于这个国家本身而言，他们都在苦修。古尼泊尔王朝，释迦牟尼成佛之前，这个国家所有的美好都在控制之中，那是一个极小的范围，遮住双眼，遮住耳朵，看不见这个世间苦难的真相，听不见这个世间悲痛的哭喊声。直到今天，古尼泊尔和二十一世纪的尼泊尔，似乎没有什么大的改变，这个国家始终在苦修。外界的人会指责他们懒散，嘲讽这个国家的脏与穷，甚至是对于他们的信仰唾弃出愚蠢的语言。

　　走在街头，中世纪的古城和精细的雕刻让人欲罢不能。顿时，我羡慕这里的人们活得潇洒。或许是因为佛教之国千年文化的熏陶，无论是小商贩、老人、妇人，还是司机，每个人脸上或带着微笑或是恬适宁静，路上随处可见的是漫步在阳光下的行人，哪怕是睡躺在庙宇下角落里的流浪者，都享受着每一天的阳光和风，阳光里的尘埃，风中的水果味、酸奶味、烛火的香气等。随意都能感受到生活的写意和淡定，这里的人们让人深感幸福。

　　记得在广场附近，曾看见一个弯着九十度腰的老妇人，站在地震之后广场附近的一处废墟，她的身前有一根高大的柱子，那是地震之后唯一剩下的柱子，但柱子的根基塌落了许多碎的砖石出来。老妇人站在柱子面前，一直保持着九十度弯腰的姿势，然后一直捡着地上的石头堆积在柱子塌落的地方，但石块还是不断掉落，她还是不断重复原来的动作，直到我离开，她仍在那兒。

　　那根柱子到底有着什么样的历史使得这位老妇人如此坚持？或许这块废墟的地方在地震之前是一座庙宇吧。当虔诚的教徒和气势宏大的佛教建筑形成一种对比的时候，人类似乎比建筑更是高大。

　　作为一位旅行摄影师，尼泊尔无疑是我去过的最好的国家。我很喜欢它，不仅仅只是它的人文气息，它的宗教信仰，而是它本身。也许正是在师父的咖啡馆看了释迦牟尼成佛的电影，使得我对尼泊尔有了更深的情感。如果说苦行僧深得摄影师镜头的宠爱的话，那么这个国家就更能令他们着迷了。