泡饭
泡饭不是粥，生米煮粥对于早期上海人绝对是一种奢侈;泡饭也不是软塌塌的稀饭，需要煮那么久还浪费煤气，也没有口感，稀里糊涂地吃下去亦不符合上海人的生活美学。泡饭就是泡饭，上海人吃泡饭已经成了一种传统。你闭上眼睛就能想象，在以前的弄堂时代，一个穿着白色老头背心（背心还有几个洞）的老爷叔，他打开木质碗柜，从绷着纱的木质栅栏门中取出一个带着豁口的白色陶瓷碗。碗里一定有隔夜饭，二三两左右，不会多，也不会少——米饭煮多了浪费，煮少了就在晚饭的时候吃掉了，一定是那么不多不少的二三两。老爷叔会打开塑料热水瓶，把带着白汽的热水直接浇在冷饭上。一碗泡饭不会很软，所以很有质感，每粒米闪烁出星星点点的光泽，配合着袅袅热气，看上去煞是诱人。
每一个上海人都有自己的泡饭烹饪手法。我独爱热水冷饭，最好是冰箱中拿出的隔夜饭，饭要冰，最好三四度左右，水一定要开，两者一混合，搅拌搅拌，把每粒米分开便能食用。这样温度正好，而且喝汤时会有从热到冷的绝妙口感，米饭富有弹性，外热内冰，让人食指大动，很多时候都不嚼几下就吞咽下去，这时候就会传来母亲的声音：“切慢点呀！又么宁帮侬抢！（吃慢点呀！又没人和你抢！）”
还有比较高级的烹饪手法，会拿剩菜和汤就着剩饭一起煮，煮沸即停，决不能把米饭煮得烂糟糟的，这种叫咸泡饭，或者叫菜泡饭。一起煮的蔬菜偏多，荤腥较少，因为比较油腻，不是每个人都能适应。
配泡饭的菜也很有讲究，种类很多，比较普通的有榨菜、大头菜、菜心、酱瓜、萝卜干，高级一点的有咸蛋、酱油皮蛋、腐乳甚至蟹糊。还有一些比较奇怪的，比如咸肉。这里要着重讲一种叫螺丝瓜的酱瓜，也叫宝塔菜，它的造型非常怪异，新鲜的是白色的，一节一节，像“米其林”的手臂，也像一只只饱满的蚕宝宝。上网查了才知道其学名是甘露子，竟然是一味中药，真是不可貌相。我小时候绝爱吃螺丝瓜，奶奶经常给我买，我们还一起讨论过为什么它的形状那么奇特，我坚信它原本就是这个样子的，而奶奶则认为是后期加工成这个样子的，那时候讨论得非常热烈。现在想想，奶奶已故去十多年了，不免唏嘘，有些淡淡的哀思。
泡饭是每一个上海人的记忆，不管在哪里，泡一碗剩饭，总会有家乡的味道。
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